Подготовка виноградного куста для прививок

У намеченных для прививок кустов заранее обнажаю подземные стволы. При этом для удобства работы опиливаю надземную часть куста под головкой или срезаю по частям. Яму откапываю шириной 40—50 см, чтобы было удобнее работать.

За трое суток до начала прививок отбираю необходимые черенки, протираю их влажной материей и, связав по сортам, кладу на вымочку не менее чем на двое суток. Затем помещаю их на сутки в раствор гетероауксина (плашмя).

К месту прививки черенки подносятся завернутыми в мокрую мешковину. Заранее нарезать их на части не следует. Это надо делать непосредственно возле куста, чтобы черенки не подсушивались и можно было на месте точнее отмерить их длину соразмерно глубине ямы.

Для производства прививки необходимы инструмент и материалы: секатор, ножовка, прививочный нож, небольшой молоток, короткий с узким утолщенным лезвием и конусообразным концом нож-расщепитель, моток пенькового шпагата, флакон спирта-сырца для дезинфекции, садовая замазка. Кроме этого, готовится нужное количество хорошо размоченной чистой желтой глины (в ведре или другой посуде) и куски размоченной бумаги для прикрытия места расщепа. Хорошо, если в глину добавлено 7—10 г борной кислоты (или буры).

Весь режущий инструмент, особенно прививочный нож и секатар (кроме ножа-расщепителя), должен быть тщательно отточен. Тупой инструмент для данной работы не пригоден. Прививочный нож необходимо держать в колодочке, чтобы он не зазубрился.

Для зачистки поверхности среза на привое можно с успехом пользоваться садовым ножом, также хорошо отточенным. Класть инструмент в процессе работы на землю не следует.

Техника прививки такова: у куста со срезанной надземной частью очищаю от земли ствол и осматриваю место прививки. Оно должно быть ровным, длиной не менее 3—4 см, гладким, не поражено вредителями. Выбрав место прививки (как я говорил, лучшим местом является второе междоузлие), спиливаю часть ствола так, чтобы в верхней части не оставалось закраин (уширения). В противном случае междоузлие окажется неровным, в результате чего не будет совпадения камбиальных слоев привоя и подвоя.

Опилив часть ствола, тупой стороной ножа очищаю отслоившуюся кору междоузлия и по центру среза провожу расщеп ножом-расщепителем, ударяя по нему молоточком. Сделав расщеп на глубину около 4 см, оставляю нож в расщелине.

При внимательном осмотре поверхности среза на подвое можно заметить, что по форме он приближается к овалу. Установлено, что лучшее направление расщепа вдоль овала. Его можно различить через лупу.

Выбрав черенок, примеряю его по глубине ямы до расщепа и при необходимости укорачиваю так, чтобы верхний глазок был ниже уровня земли примерно на 8—10 см.

После этого прививочным ножом зачищаю на конус нижний конец междоузлия с двух сторон, начиная на один сантиметр ниже глазка. Причем нож держу от себя, придерживая черенок указательным пальцем левой руки. При срезах сердцевину можно обнажать с обеих сторон (но лучше только с одной) примерно до середины, а противоположную сторону зачистить лишь слегка, оставив сплошную зеленую полоску. Конус должен быть заострен. При этом получается срез длиной около 3 см. Пальцами срезы трогать нельзя (рис. 40, г).

Прививки в расщеп

Рис. 40. Прививки в расщеп: а - по центру; б - периферийный; в - периферийный полурасщеп; г - подготовка черенков обычная; д - зачистка черенка для ординарной прививки и его положение на подвое; е - зачистка черенка по Гарнеру и его положение на подвое

Подготовленный черенок сразу вставляю в расщеп ближе к одному из краев, а потом готовлю второй и помещаю с противоположной стороны. Черенки устанавливать надо нижним глазком наружу, но чаще всего они несколько искривлены, и изгибы мешают, поэтому устанавливаю их так, как удобно (рис. 40, а).

Если на более тонкий подвой прививается один черенок, то его внутреннюю сторону (в расщепе) тоже делаю слегка на конус, чтобы погасить перекос при стягивании шпагатом. Иначе с наружной стороны привой и подвой не будут прилегать друг к другу (рис. 40, д).

Вставляя черенок в расщеп, надо, прикрывая пальцем боковую щель его, ощущать прикосновение конуса черенка, добиваясь такого положения, чтобы черенок не выдвигался наружу, а был даже несколько вдавлен внутрь расщепа, так как наружные слои коры на многолетнем подвое толще, чем на одногодичном черенке привоя.

Нож-расщепитель при установке черенка медленно вынимается покачиванием.

При большом диаметре ствола подвоя сила давления стенок расщепа настолько велика, что вставить черенок не представляется возможным. Это обычно наблюдается на кустах старше 10 лет. Для таких случаев мы заранее готовим два маленьких клина. У одного из них ширина заостренной части 1 см (для более длинного расщепа), у другого — несколько уже. Клинья вставляются в центр расщепа и вынимаются после конца операции.

На подвое большого диаметра сжатие может оказаться настолько сильным, что без клина черенки раздавливаются. Поэтому я обычно клин в расщепе оставляю. В дальнейшем клинышек отпадает, а остатки его вытесняются образующимся каллюсом.

Когда клин остается в расщепе, то обвязывать прививку шпагатом не нужно. Если же привитый черенок шатается, место прививки стягиваю пеньковым шпагатом и обвязываю так, чтобы оставались небольшие просветы, после чего смазываю торец среза подвоя и всю обвязку петролатумом (фабричная садовая замазка), изготовленным на нефтяном материале. Щель расщепа закрываю кусочком влажной бумаги, вслед обильно смазываю жидкой глиной и прикрываю кусками мокрой бумаги. После этого закрываю привитые черенки мелкокомковатой влажной землей до самой верхушки так, чтобы верхний глазок оказался под холмиком земли (так называемый летний холмик). Стенки ямы, а затем и холмик обрабатываю нитрафеном, иногда хлорофосом, что предохраняет будущие побеги от повреждения почвенными вредителями. Лунку ямы для сохранения влаги, лучшего прогревания почвы нужно замульчировать и прикрыть пленкой полупрозрачного полиэтилена, окучив края ее землей. В центре пленки делается короткий разрез для воздухообмена и выхода побега. Снимается пленка, когда побеги превышают первую проволоку.

У места прививки устанавливается рейка с этикеткой, на которой указывается название сорта, время прививки, количество черенков. Необходимо отметить, что применение опилок, влажного песка или одной только влажной бумаги вместо глины дает худшие результаты.

Учеными Всероссийского научно-исследовательского института сельского хозяйства предложен способ прививки на куст, который осуществляется с применением электродрели. Это механизированный способ, предназначенный для опытных и промышленных виноградников. На срезе ствола подвоя, у самого его края, высверливается вертикальное отверстие, куда вставляют с некоторым усилием черенок, у которого нижний конец очищен по диаметру отверстия. При этом способе прививки обеспечивается наилучшее соприкосновение привоя с подвоем. Для выполнения такой прививки требуется лишь добиться, чтобы во время сверления не уклониться от края среза ствола.

Ввиду того что черенок зачищается после сверления, перед его зачисткой есть возможность уточнить глубину отверстия, измерив ее спичкой.

Для сверления совсем не требуется иметь набор сверл различного диаметра. Можно обойтись лишь двумя, например, максимального диаметра (7 мм), дающего возможность использовать зачищаемые черенки толщиной от 8 до 10 мм, и минимального диаметра (5 мм), допускающего заточку черенков толщиной 6—7 мм. Черенки толще 10 и тоньше 6 мм в прививке используются в редких случаях.

Некоторые виноградари пытаются применять ручное сверло, но результаты пока недостаточно убедительны.

Нельзя обойти возможный случай, встречающийся в практике любителей, когда у единственного черенка особо ценного нового сорта нижнее междоузлие короткое, а глазок удалить нельзя (черенок станет короче). В этом случае поступаю, как рекомендует английский селекционер Р. Гарнер: зачищаю черенок выше, глазка, оставляя последний в конусе среза, и при прививке глазок входит в расщеп полностью (рис. 40, е).

В любой прививке при совпадении камбиальных слоев привоя и подвоя образуется соединительная, или рубцовая, ткань (спайка). Почки привоя, используя пластические вещества своего черенка, развиваются несколько раньше появления рубцовой ткани. После образования спайки корни подвоя начинают питать развивающийся побег, и привой с подвоем образуют единый организм. Тем не менее начинающему виноградарю важно знать, что ниже места прививки всегда остается старый сорт, а выше него — новый, привитый. Каждый из компонентов может дать побеги с плодами своего сорта, причем на побегах от подвоя соцветия разовьются не менее чем через два года, а на привое даже в год прививки.

Любителю, выполняющему у себя на винограднике прививки, надо хорошо знать форму и опушение листьев, чтобы уметь различить побеги подвоя и привоя.

Если на кусте окажутся листья двух сортов, это будет означать, что побеги возникли от подвоя и привоя. В таком случае место прививки надо открыть и удалить побеги подвоя. Если разовьются побеги только подвоя, нужно вскрыть место и повторить прививку или же оставить лучший побег подвоя, на котором после его вызревания можно привить в следующий сезон один черенок. Можно прививку повторить и немедленно, но уже зеленым черенком на зеленый побег подвоя (порослевый).

Бывает, что побеги не появляются более 30 дней. При вскрытии ямы оказывается, что черенок прижился, но молодые, еще белые (этиолированные), побеги попали под твердый ком земли и не могут выпрямиться и выйти из-под земли, они изогнулись и с трудом обходят препятствие. Такие побеги нельзя трогать, так как они очень хрупкие. Надо освободить их от кома, присыпать влажной землей, даже слегка увлажнить и замульчировать. Верхушки этиолированных побегов, попав на солнечный свет, получают ожоги, буреют и погибают, поэтому процесс этот надо выполнить быстро.

Следует помнить, что проявлять нетерпение и вскрывать яму раньше срока нельзя. В моей практике было немало случаев, когда этиолированный побег оказывался возле поверхности почвы, и он, как правило, при вскрытии холмика обламывался.

В первый год привой живет за счет корней подвоя, постепенно развивая и свои корни. В некоторых руководствах рекомендуют удалять образовавшиеся корни привоя. Я делаю по-иному: корни привоя, расположенные у места прививки, особенно если она проведена низко, не удаляю. Корни же, расположенные выше 18—20 см, подвергаю катаровке (рис. 41).

Развитие прививки на подземном стволе большого диаметра

Рис. 41. Развитие прививки на подземном стволе большого диаметра:
1 - прижившийся черенок привоя с корнями; 2 - неприжившийся черенок; 3 - двухгодичная лоза привитого сорта; 4 - одногодичные лозы; 5 - однолетние побеги; 6 - порослевый побег подвоя, подлежащий удалению

Если черенки привоя короткие и сидят в яме низко, вокруг холмика оставляется лунка, в которую, по мере роста побегов, постепенно подсыпаю землю без сильного уплотнения. Нижние листья, попадающие при этом в землю, можно обрезать, оставив лишь черешки. После очередной подсыпки земли произвожу поливку и поверхность лунки вновь мульчирую.

При подземных прививках срезается вся надземная часть куста, и соотношение между корневой системой и надземными органами нарушается. Поэтому, если из одного глазка развивается 3 и более побегов, количество их уменьшать не следует. К сильному многолетнему кусту с большим диаметром (более 3 см) прививать лучше 2 черенка, только одинакового диаметра, иначе будет перекос.

Бывают случаи, когда открываемый для прививки подземный ствол виноградного куста оказывается очень коротким (в результате завышенной посадки), с искривленными короткими междоузлиями и на нем нет подходящего места для прививки, а также когда выполненная прививка не прижилась и повторить ее в пятку нет возможности. Тогда я провожу прививку в скелетные корни, сохранив и использовав тем самым старую корневую систему для питания будущего куста.

Техника прививки в этом случае следующая.

Обнажив пяточные корни, вырезаю остаток ствола с пяткой. После этого выбираю один, лучше расположенный, скелетный корень диаметром не тоньше привойного черенка и способом расщепа прививаю на нем 1 или 2 черенка желаемого сорта. Длина черенка зависит от глубины ямы (рис. 42).

Двухгодичная прививка в скелетний корень одним черенком

Рис. 42. Двухгодичная прививка в скелетний корень одним черенком:
1 - место прививки; 2 - скелетный корень; 3 - 2-глазковый черенок - привой; 4 - росяные корни привоя

Все приемы прививки обычные. Следует лишь заметить, что скелетные корни, как правило, лежат почти горизонтально, поэтому еще до расщепления надо придать этому подвою по возможности вертикальное положение, а для устойчивости сделать упор (хотя бы из камня).

При недостатке привойных черенков соответствующей длины использую короткие. Причем, как показал опыт, и одноглазковые черенки хорошо приживаются, быстро дают побеги, и не только от основной почки, но и от боковых (замещающих). Желательно до прививки такой черенок покрыть парафином. Так, ранней весной 1959 года с началом сокодвижения я привил новый столовый сорт среднеазиатской селекции Ризамат на корни Цимлянского черного одним, оказавшимся единственно пригодным одноглазковым черенком.

Диаметр корня был вдвое толще. Казалось, что надежды на удачу мало. Однако неожиданно из этого единственного глазка появилось 5 побегов. При проверке оказалось, что каллюс образовался хороший, черенок привоя развил и свои первые корни.

При такой низкой прививке коротким черенком яму засыпать не нужно. После обмазки глиной места прививки и подсыпки земляного холмика, основание ямы и холмик нужно замульчировать. В открытой яме хороший тепловой режим. Во избежание затопления ямы потоками воды во время дождя надо сделать вокруг нее круговую канавку со стоком. Естественно, что по мере роста побегов в яму нужно подсыпать землю и при необходимости поливать.

Плодоношение куста, привитого в корни, наступает позже привитого в ствол на 1—2 года.

Необходимо отметить, что если прививка выполнена в два корня, то получается два куста (в одном гнезде), которые развиваются самостоятельно. Но иметь в одном гнезде два куста нежелательно, так как сдвоенные кусты в дальнейшем угнетают друг друга, быстрее стареют и их сложнее формировать.

Иногда на побегах привоя развиваются произвольные пасынки. Их нужно оставить для усиления листовой массы и более интенсивной деятельности корней. На сильно растущих побегах можно сделать раннюю чеканку над 5—6-м листом (при наличии уже 10—12-го листа), с целью получения ранних пасынковых побегов, используемых для ускоренного формирования рукавов и плодовых звеньев. Никакой прищипки и чеканки побегов в конце вегетации для их якобы лучшего вызревания, руководствуясь последними научными данными (Р. Ю. Солдатова, НИИ им. Шредера), я и другие члены нашей секции общества охраны природы уже много лет не делаем. Побеги хорошо вызревают и без чеканки при наличии всех листьев, тем более, что рост побегов затухает.

Нормально плодоносить прививки обычно начинают при хорошем развитии на второй год роста. Некоторые среднеазиатские сорта плодоносят на третий год. Формировка рукавов проводится весной. В дальнейшем формирую привитые кусты так же, как и все остальные.

Были случаи, когда на побегах привоя соцветия формировались в год прививки. Вполне естественно, я их всегда удалял, давая кусту развиться.

Желая сохранить плодоношение куста-подвоя еще на один год, некоторые виноградари применяют прививку в боковой зарез подземного ствола, сохраняя полностью или частично надземную часть. Для этого, обнажив ствол на глубину 20—25 см, делают на междоузлии разрез острым ножом под углом около 30 градусов на глубину 2,5 см без пересечения сердцевины. Черенок, срезанный двусторонним клином на длину, несколько меньшую глубины зареза, вставляют в паз, обвязывают шпагатом, смазывают петролатумом и глиной и закрывают землей, как и обычно с оставлением лунки (рис. 43).

Схема прививки в боковой зарез

Рис. 43. Схема прививки в боковой зарез:
1 - удаляемый рукав; 2 - летний холмик; 3 - деталь прививки

Для обеспечения более свободного роста и освещения развивающихся побегов привоя, когда побеги уже тронутся в рост, иногда удаляют один крайний рукав над прививкой. Если черенок не прижился, прививку в зарез можно повторить с другой стороны. При хорошем развитии побегов привоя, обеспечивающих формирование рукавов, надземную часть старого сорта спиливают в конце лета.

 

Рейтинг@Mail.ru